心海纏繞

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20.06.2018.

三大教精神歸處 耶路撒冷旁觀者眼中的聖城

聖墓教堂,基督徒撫淚

耶路撒冷老城為四邊形,它是公元前的大衛王所築的城池的延續,按照四個宗教分成四塊區域:猶太區、穆斯林區、基督教區和亞美尼亞區。古城共有八個大門,其中金門在土耳其人占領時被封死了。《環球時報》記者從“大馬士革門”進入到了穆斯林區的阿拉伯集市,由於沿路都是琳琅滿目的商品,鮮豔的水果、瓷器,五顏六色的頭巾和長裙隨風飄動,古城內並沒有想象中凝重的宗教氛圍,不會讓我們這種三大教派以外的“旁觀者”感到格格不入。

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老城內狹小不平的石板路平平仄仄,順著小山坡高低起伏,行走其間,能夠感受到腳下的每一塊石板都是有故事的。身旁沒有了阿拉伯商販的店鋪,意味著我們從穆斯林區進入了基督教區。全世界的基督徒們前往耶路撒冷朝聖的目的地正是聖墓教堂,這座教堂對於基督教有著不可替代的地位:傳說這是耶穌遇難、安葬和複活的地方。教堂是羅馬式風格的建築,幾何規整、開闊大氣,很有種飽受滄桑的味道。聖墓教堂由基督教的幾個分支教派共同管理,曆經多次修整改造,通過陡峭的台階可以上到二層和地下墓室。任何時候教堂內都擠滿了遊客,基督徒們跪著撫摸、親吻耶穌受難時擺放的台子、排隊進入“耶穌墓”,可以看到很多人撫淚。白鴿從帶有耶穌畫像的穹頂飛過,一束聖潔的光穿透進來,讓人為之動容,打內心深處感覺到莊嚴、肅穆。

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哭牆,凝聚猶太人淚水

猶太人不會去聖墓教堂,而基督徒會去哭牆禱告。哭牆,是猶太教的聖地。在第二聖殿被摧毀後,僅留下了這段位於西面的牆,因此英文名叫west wall,而中文名翻譯成“哭牆”是更形象的,顛沛流離的猶太教徒們趕來伏在牆前哀哭或低聲禱告,可以想象這座西牆千年來聚集了多少猶太人的眼淚。人們還可以通過哭牆跟上帝對話,方法是將寫著祈禱文的紙條塞入牆壁石縫間。曆經千年的風雨和無數眼淚,斑駁的哭牆承載著希望,也安撫著每一顆猶太人渴望回歸家園的心靈。非穆斯林教徒都可以被允許進入哭牆區域,進去之前先洗手,男女分開兩塊區域,男士要戴上猶太教男士們標志性的“小圓帽”。

區域內擺放著椅子和各種大大小小的經書,記者看不懂希伯來文,也聽不懂他們的禱告,只是看到虔誠謙卑的猶太教徒們一直在這裏不走,或遠遠望著,或低頭默誦著,或以手撫摸牆面,身體微微晃動。經曆了種族大屠殺和無數次遷徙,猶太人有太多話想傾訴。記者也寫下小紙條,認真祈禱後塞入牆縫。無論什么宗教,無論是不是信奉同一個“神”,我們腳下的是同一片土地、頭頂的是同一片藍天。

聖殿山,進時要搜身查護照

在哭牆就能聽到穆斯林大喇叭的誦經歌聲,是的,猶太教區旁邊就是穆斯林區。從哭牆旁邊的天橋,是通往伊斯蘭教的神聖之所聖殿山的唯一通道,這裏有阿克薩清真寺和金頂清真寺。盡管是阿拉伯人的地盤,猶太人不得進入,但入口被以色列防軍嚴格把控著,外地穆斯林不得進入,每天開放的時間也不長,在下午兩點半之後就關門了。進入時要查護照並搜身,我們中國人是被允許進入聖殿山的。在耶路撒冷的標志性照片和很多紀錄片裏,都能看到一個美麗的金色穹頂,這是世界上最古老的清真寺之一的金頂清真寺,純金打造的圓頂十分霸氣、蔚為壯觀。阿克薩清真寺則是伊斯蘭教的第三大聖寺,在阿拉伯語中,“阿克薩”意為“極遠”,故又稱“遠寺”。根據聯合國的決議,阿克薩清真寺永遠屬於穆斯林。非穆斯林是不能夠進入清真寺的,只能在外面拍拍照。我坐在廣場上看虔誠的穆斯林俯身做禮拜,竟有個穆斯林姑娘微笑著說:歡迎來到巴勒斯坦。

從哭牆南側山坡上的“觀景台”可以俯瞰哭牆並瞭望兩座清真寺,恐怕這是旁觀者在耶路撒冷的最佳“觀賞點”之一(如圖)。看到穿著白衣或黑色西裝的猶太人在哭牆來來往往,而每日能聽到五次從聖殿山上傳來的穆斯林的誦經聲。55萬猶太人居住在東區,30萬阿拉伯人聚集在西區,兩個民族形成了“自然隔離”,絕不去對方的聚居區居住。我們可以任意穿梭於各個居住區。旁觀者們為戰火不斷的耶路撒冷感到悲傷和遺憾,對於我們而言這只是旅途中有著獨特曆史文化的匆匆一站,也僅僅是一道世界上獨一無二的風景線,而對於他們,是棲身之所和精神歸處。耶路撒冷不屬於任何民族,而他們需要耶路撒冷。

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